Re.
Eaux usées :
Je pense que j'essaierai la solution suivante et je laisserai la roue de secours à sa place :
pour la douche, tu vas avoir un mini faux plancher qui part de l'arrière du fourgon et qui va vers l'intérieur sur au moins 70 cm (et même plus vu que sur ton plan le bac à douche démarre bien en retrait des portes arrière --> à mon avis tu ne dois pas être très loin de l'aplomb de l'essieu arrière et donc de l'arrière du réservoir EU
En prévoyant un faux plancher de 10 cm vs un bac profond de 6 ou 7 cm, tu peux avoir l'évacuation de la bonde arrière passant sous le bac à douche ( à l'intérieur du fourgon) pour rejoindre l'évacuation de l'autre bonde.
Par ailleurs, note qu'un très léger effet de siphon n'est pas très gênant (et en plus il évite les remontées d'odeurs !)
Réservoir EP : Tu écris :
"
Ce n'est pas lui qui me pose problème. C'est le cheminement du tuyau de remplissage.
Il n'est absolument pas possible de tirer directement le conduit de la coupelle vers le réservoir. L'espace est totalement utilisé par le lit lorsqu'il est relevé et j'ai dû calculer dur pour arriver à le caser de façon à ce qu'il puisse rentrer en position jour et pivoter autour d'un axe fixe pour passer en position nuit.
Ca passe pile poil et je n'ai même pas la place d'y faire passer le conduit d'air chaud du chauffage.
Je pense qu'il est largement préférable de réduire au maximum la distance entre la coupelle et le réservoir et surtout de ne pas créer un siphon entre les deux.
Une des simulations installait le réservoir dans le coffre banquette. C'était bien mais je n'ai pas trouvé comment résoudre le problème du conduit. "
Il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre au niveau du lit placard.
Pour moi, en vertical il y a un coffre (celui où tu as prévu de mettre la batterie, ...etc...) puis au-dessus il y a la partie du lit qui s'abaisse, donc l'espace dans le coffre en dessous est libre et doit faire dans les 40 cm de haut. En y mettant un réservoir de 20 ou 30 cm de haut, tu as de quoi placer ta coupelle à 35 et à raccorder le tuyau (très court) sans aucun siphon.
Je n'ai peut-être pas assez regardé le lit du Pelvoux que j'avais vu dans l'atelier.
Batterie auxiliaire :
La dimension n'est pas du tout la même entre une batterie de 100 Ah et une batterie de 200 Ah, donc il peut y avoir un impact sur son emplacement.
Chargeur :
A mon avis le chargeur devrait être raccordé directement, juste après le disjoncteur, pas de passage via le tableau électrique, donc son emplacement n'est pas neutre. Et il doit être tout près de la batterie pour s'y raccorder directement.
Frigo à compression :
Je n'ai jamais eu de grille d'aération vers l'extérieur, l'évacuation de l'air chaud a toujours été à l'intérieur.
J'avais envisagé de positionner un aérateur solaire au-dessus de la partie frigo (ça coûtait dans les 50 €) mais je ne l'ai pas fait; le rationnel c'était que quand il fait chaud et qu'il y aurait donc besoin de booster la circulation d'air à l'arrière du frigo, il y a en principe de la lumière et du soleil et donc l'aérateur peut fonctionner à plein sans consommer d'énergie (au contraire il t'en fait gagner car le frigo se mettra en route moins souvent).
Isère Evasion l'a fait pour certains clients. Ou alors tu peux prévoir un ventilateur classique (je n'en ai pas mis).
La chaleur provenant du frigo est assez faible et vu qu'elle sera en haut elle n'apportera pas grand chose l'hiver, l'air chaud ayant tendance à monter et à rester en haut. Pour chauffer le cams, il faut de l'air chaud sortant en bas.
Tout le monde sait qu'un frigo n'aime pas le chaud mais il ne faut pas oublier qu'
il n'aime pas le froid non plus.
Ci-dessous ce que j'avais écrit il y a plusieurs années sur un site (autocaravane), je ne l'ai pas inventé, je l'avais lu sur un site de frigoriste :
"
si l’appareil est dans un local trop froid, il peut paradoxalement faire trop chaud... à l’intérieur du frigo! Le contenu d’un frigo se réchauffe lentement dès que le compresseur s’arrête. Quand la température à l’intérieur de l’appareil dépasse une limite maximale, le compresseur s’enclenche et le contenu est refroidi à nouveau. Quand tout va bien, la durée de réchauffement est plus ou moins égale à la durée de refroidissement.
Si l’appareil se trouve dans un environnement trop froid, le contenu se réchauffe plus lentement, l’appareil "perd moins de froid". Le compresseur reste plus longtemps à l’arrêt. Par contre, la durée de refroidissement reste la même. Conséquence : la température moyenne à l’intérieur va augmenter puisque les périodes de réchauffement sont plus longues que les périodes de refroidissement. En d’autres termes, les aliments restent à une température trop élevée pendant une plus longue période !
Il y a moyen de compenser dans une certaine mesure en réglant l’appareil (en le mettant plus fort).
Néanmoins, si l’appareil n’a pas la bonne classe climatique, la température de conservation correcte des aliments ne peut pas être garantie. En plus, l’appareil va souffrir du froid extérieur (par exemple le lubrifiant du compresseur s’épaissit) et on n’est pas à l’abri de pannes.
Attention : les appareils de classe climatique N ont une limite inférieure de 16°C, ce que l’on n’atteint pas toujours dans un local ou un camping-car non chauffé.
A l'intérieur d'un camping-car on atteint fréquemment une température supérieure à 32° si l'on se balade l'été autour de la Méditerranée, encore plus facilement si le véhicule est mal isolé, si le frigo est systématiquement du côté du soleil, ...etc...
L'idéal serait d'avoir un réfrigérateur de classe climatique SN-T : elle offre la plage de température la plus large, ce qui permet un fonctionnement optimum !!
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la discussion de l'époque qui traitait de 'absorption ou compression'
Donc le compartiment derrière le frigo n'est, dans mon cas, pas isolé. Vu sa position vs les aérothermes et radiateur il récolte de toute façon assez peu de chaleur.
Bonnes réflexions.
